Kaffee ist der Motor der griechischen Morgengesellschaft. Niemand macht sich ohne Kaffee auf den Weg. Auf dem Weg nach Kastoria habe ich sogar einen echten 'Coffee-drive-in' gesehen. Selbst für die Niederlande, wo man bei jedem Treffen Kaffee trinkt, ist das ein Schritt zu weit. Hier trinkt man lieber einen eisgekühlten Frappé, Kaffee mit Eis und viel Zucker. Er lässt sich leicht mitnehmen, und wenn man ein wenig getrunken hat, kann man ihn später wieder auffüllen. Ideal, vor allem für Radfahrer. Bei dem warmen Wetter in der Region Westmazedonien ein eisgekühlter Frappé schmeckt auch ein bisschen besser als ein lauwarmer Espresso. Wenn Sie in Nordgriechenland mit dem Fahrrad unterwegs sind, hier ein Tipp: Ohne Zucker ist er ein Flop. Ich bleibe vorerst bei heißem Kaffee aus der Nespresso-Maschine am Morgen.
Mechaniker Philippos
Äußerlich ist die Werkstatt von Philippos über einen Second-Hand-Handy-Reparaturshop, von denen es auch in den Niederlanden viele gibt. Das Sprichwort "Beurteile ein Buch nie nach seinem Umschlag" trifft hier sicherlich zu. Zuerst werde ich in den griechischen Einfallsreichtum eingeführt. Eine antike Erfindung, um eine Schiebetür 'automatisch' zu machen. Mit einer Flasche Wasser und einem Stück Schnur. Genial in seiner Einfachheit, und es bringt Fahrer Lambros zu einem weiteren seiner ansteckenden Lacher. In der Zwischenzeit sieht sich Philippos mein Fahrrad mit dem Auge eines Schreiners an. Das Problem war eine verbogene Bremsscheibe, aber in der Zwischenzeit fiel sein Blick auch auf meinen Umwerfer. Der war nicht ganz in Ordnung. Ich hatte das nicht gesehen, aber er schon. Er stellte einfach die Shimano Di2 meines Optimum in den Einstellmodus und fünf Minuten später war das Problem gelöst. Ich nenne ihn zu Recht einen Fahrradflüsterer.
Florina nach Nimpheio
Mit einem festen Fahrrad geht es in die Berge. Heute ist das Ziel, die Strecke zwischen Florina, dem Vegoritida-See und schließlich den Anstieg nach Nimpheio zu erkunden. Um dorthin zu gelangen, werfen wir das Fahrrad in den Kofferraum und fahren zum Ausgangspunkt Florina. Auf dem Weg dorthin fahren wir über einen herrlichen Anstieg zur Skistation von Vitsi. Ja, in der Tat. Auch hier gibt es eine weitere Skistation. Diesmal ist es eine einzelne Wiese mit einem einfachen Lift, aber auch hier kann man im Winter seine Skier ausprobieren. Der Aufstieg ist relativ steil, aber gut asphaltiert. Man kommt auf einer schönen Anhöhe an und fährt dort in einen griechischen Armeestützpunkt. Trotz der tollen Aussicht sollte man nicht vergessen, dass Fotos von diesem Ort nicht erwünscht sind.
Florina
Das kleine Städtchen Florina liegt auf dem Bergrücken des Varnoundas nahe der Grenze zu Nordmazedonien. Auf einem Kreisverkehr in der Nähe des Stadtplatzes fällt ein Tanzbär mit einem Cello ins Auge. Der Zusammenhang ist mir noch nicht ganz klar. Die Stadt hat eine reiche und stürmische Geschichte. Als wir uns für eine Fahrradtour fertig machen, lassen wir uns in der Lobby des schicken Fünf-Sterne-Hotels nieder Der Luchs. Von hier aus hat man einen wahnsinnigen Blick auf die Stadt, und was die Ausstattung angeht, ist es ideal für ein Basislager. Der Kaffee schmeckt gut und der Service ist erstklassig. Ich steige hier auf mein Fahrrad und fahre in Richtung Evora am Vegoritida-See.
Raus aus der Stadt, rein in die Natur.
Von Florina aus führt eine Provinzstraße in gerader Linie nach Amintaio. Obwohl der Straßenbelag vielleicht besser ist, beschließe ich, nach einigen Kilometern außerhalb der Stadt eine kleine Umkehr zu planen. Ich fahre die größere Straße hinunter und finde mich sofort in einer Zeitmaschine wieder. Ein verlassener Busbahnhof, der zum Teil ausgewachsen ist, aber auch noch einen funktionierenden Bus aufzuhalten scheint. Das Besondere. Verfallene Gebäude sind mit Ackerfeldern durchsetzt. Ich fahre durch kleine Dörfer, in denen die Sonne den Tagesrhythmus vorgibt und die älteren (männlichen) Einwohner sich bei Kaffee und guten Gesprächen vergnügen. Die ungläubigen Blicke, wenn sie einen Rennradfahrer sehen, muss man einfach festhalten. Auffallend ist, dass die Straßen außerhalb des Dorfes oft mehr als gut sind, aber im Dorf muss man immer noch dem einen oder anderen Schlagloch ausweichen. Der Charme des Radfahrens in Nordgriechenland.
Unerwartet ungepflastert
Die fast verlassene Bahnlinie führt mich auf meinem Weg. Ich erwarte jeden Moment den Güterzug, aber der kommt heute offenbar nicht. Ich biege rechts ab und die Straße entlang der Bahnlinie ist eine Mischung aus gutem Asphalt und festem Schotter. Mit einem Rennrad kein Problem, aber Vorsicht vor großen Steinen. Das stand nicht ganz in der Streckenbeschreibung. In der Zwischenzeit begegnen mir mehrere Traktoren und jedes Mal ein verwunderter Blick: "Was macht der große Holländer hier? Das nächste Dorf naht, und an einer T-Kreuzung weist mich der Wahoo nach links. Ein kleiner Fehler, ein 'komootje', wie wir es nennen. Die Straße verwandelt sich schnell in einen groben Schotterstreifen. Ein Traktor kommt mir entgegen, und der Mann macht bereits seltsame Gesten. Was kommt dabei heraus? 200 Meter weiter muss ich durch einen tiefen, mit Wasser gefüllten Graben fahren. So sieht Radfahren in Nordgriechenland aus!
Dank eines Balkens an der Seite komme ich trockenen Fußes hinüber. Ich werfe einen Blick auf die Karte und sehe, dass die Hauptstraße und damit der gute Asphalt in wenigen hundert Metern auf mich wartet. Manchmal heißt es auch, zu akzeptieren und mit dem zu arbeiten, was man hat. Früher hätte ich mich über so etwas ziemlich geärgert. Hier im schönen Griechenland lasse ich es an mir vorbeiziehen. Vielleicht später ein extra Frappé?
Offene Landschaft
Die größere Straße führt über eine kurze Steigung entlang der Bahnlinie nach Amintaio. Oben am Anstieg öffnet sich die Landschaft und man sieht einerseits den See, andererseits aber auch die Kraftwerke der Region. Ein besonderer Anblick und zugleich eine Erinnerung daran, dass die Energiewende noch in vollem Gange ist oder manchmal erst noch beginnt. Die Anwesenheit der Sonne könnte eine schöne Alternative sein. Ebenso wie eine Umstellung auf das Radfahren in der Stadt. Denn das bleibt ein heikles Thema. In allen Städten ist das Auto das Verkehrsmittel. Das ist wirklich schade, denn die Altstadt von Kastoria wäre sicherlich eine schöne Fußgängerzone, in der die Menschen leben und sich wohlfühlen können. Die Zeit wird es zeigen, das weiß ich auch von meinen Reisebegleitern.
Freund Spyros
Kurz bevor ich in die Stadt fahre, fährt mein Freund Spyros mit dem Auto neben mir her. Zuerst denke ich, dass ein Verrückter versucht, mich von der Straße zu drängen, aber es stellt sich heraus, dass es jemand ist, den ich kenne. Beurteile ein Buch nie nach seinem Umschlag. Ein paar Kilometer später treffen wir uns und die herzliche Begrüßung verrät genug. Ich habe einen griechischen Freund gewonnen. Gemeinsam starten wir den zweiten Teil in Richtung Evora. Ein Aussichtspunkt über dem Vegoritida-See, wo eine Energie-Kommune ein schönes Restaurant betreibt und Aktivitäten anbietet.
Die Straße dorthin ist gut asphaltiert. Wir fahren durch die Weinberge eines der größten Produzenten der Region. Es ist sehr empfehlenswert, für einen Besuch und eine Verkostung hierher zurückzukehren. Er bildet einen schönen Vordergrund für den dahinter liegenden Bergrücken. Den Anstieg nach Kella kann man schön gegen den Bergrücken sehen. Hat jemand Haarnadelkurven gesagt?
Der See und der Aufstieg
Der Vegoritida-See ist ein riesiges Wasserbecken, das teilweise von den Bergen an der Grenze zu Nordmazedonien umgeben ist. Auf der Südseite des Sees wird Ackerbau betrieben und es besteht eine Verbindung zum Rest der Region. Die Straße, die entlang des Sees verläuft, ist teilweise geschützt. Während meiner Reise ist die Temperatur ziemlich hoch und der Gegenwind, den wir haben, wirkt eher wie ein Föhn als wie eine Klimaanlage. Das ist sehr schade. Zusammen mit Spyros legen wir ein gutes Tempo vor. Am oberen Ende des Sees angekommen, schlängelt sich die Straße durch landwirtschaftliche Felder. Hier gibt es Obst- und Weingärten. Die (meist) albanischen Arbeiter schuften sich in der Hitze den Arsch ab. Der Föhnwind und die brennende Sonne bringen mich dazu, selbst ein wenig zu kochen. Wir nähern uns dem Fuß des Anstiegs nach Evora und im Dorf Panagitsa stellen wir das Rad auf dem Platz ab, um ein kaltes Wasser zu trinken. Köstlich.
Evora
Der Aufstieg nach Evora ist ein Erlebnis. Vom Dorf aus fährt man eine zentrale Straße hinunter, in die der örtliche Architekt eine Art Pendel gebaut hat. Als wir losfahren, schreien uns mehrere Bewohner alles Mögliche auf Griechisch zu. Spyros hört es nicht und ich verstehe es nicht. Ich lächle die zahnlose Großmutter freundlich an, die mir 'Giro' nachruft. Dieses Lächeln verschwindet wie Schnee in der Sonne, denn sobald man das Dorf verlässt, wartet ein bösartiger Killer auf einen. Im übertragenen Sinne, denn es handelt sich um einen Anstieg, bei dem auf 2,5 Kilometern 280 Höhenmeter überwunden werden. Sie haben richtig gelesen. Das ist die bessere Stampfarbeit. Freund Spyros beginnt schon bald, im Zickzack die Straße entlang zu laufen. Mein Höhentraining in der Schweiz scheint sich hier auszuzahlen, denn ich kann gut weiterfahren.
Ansichten und mehr Ansichten
'Wo ist dieser Evora jetzt! ', ruft mein griechischer Kumpel mir hinterher. Im Dorf hatte ihm jemand zugeflüstert, dass es nur noch eineinhalb Kilometer seien. Dieser letzte Kilometer ist genau das Problem. Unter zehn Prozent geht es nicht mehr, und mit Spitzenwerten von siebzehn Prozent geht es hier rauf und runter. Wir halten etwa 400 Meter unterhalb des Gipfels an. Und warum? Die Aussicht hier ist der Wahnsinn und die einzige Haarnadelkurve des Aufstiegs bietet tolle Fotomöglichkeiten. Dass wir dabei auch verschnaufen können, ist ein zusätzlicher Bonus. Wir rollen die letzten Meter hinauf, und dort wartet unser Support-Team auf uns. Sie haben sich bereits an den Pfannkuchen des Restaurants satt gegessen und Lambros trinkt noch einen Eiskaffee. Wir setzen uns in den Schatten. Eines ist sicher. Für heute ist es geschafft.
Die Straße nach Nympheo
Nach einer längeren Pause fahren wir hinunter, um ein paar Fotos zu machen, aber dann werfen wir die Fahrräder auf den Rücksitz und fahren in Richtung Nympheo, unserem eigentlichen Ziel. Es sind so lange Tage, und da wir auch aus einem anderen Grund hier sind, ist es kein Luxus, einen Teil davon mit dem Auto zu fahren. Schließlich müssen wir noch Hände schütteln, Kaffee trinken und Lambros hat unter dem Vorwand, sich die Beine zu vertreten, einen Nikotinhunger, der gestillt werden muss.
Der Weg nach Nympheo führt meist durch Dörfer und über größere Straßen. Es ist ziemlich ruhig hier in Bezug auf den Verkehr. Sie arbeiten auch in Richtung der Wüste und das ist der Aufstieg und Ziel an der Spitze dieser schönen Aufstieg.
Nympho
Die Stadt Nimfeo wurde früher Neveska genannt. Dieses Wort hatte drei Bedeutungen: Hell, verschneit, verborgen. Hell, verschneit und versteckt. Das Dorf liegt versteckt auf einem Berg, es schneit und es ist ein schöner Ort. Daher. Radfahren in Griechenland ist immer wieder überraschend.
Der Anstieg ist eine Strecke, für die man trainieren sollte. Steil, fast sieben Kilometer lang und mit einer maximalen Steigung von 16 Prozent, ist dies ein fast Vuelta-würdiger Anstieg, und das in Nordgriechenland! Aber Achtung: Es handelt sich nicht um einen Ziegenpfad, sondern um eine gut asphaltierte Straße, und ich kann nur sagen: "Wow", als ich hinauffahre. Die Steigung bringt einen so hoch über das Tal und das Hinterland, das wir gerade mit dem Auto durchquert haben. Das hat zur Folge, dass die Aussichten von bizarrer Schönheit sind. Man kann kilometerweit sehen, es gibt mehrere Seen, Bergkämme und wenn man genau zählt, sieht man vier Kraftwerke, die das Bild vervollständigen. Ich finde sie nicht unpassend in dieser Region.
Ein Besuch am Don
Oben angekommen, fährt man auf die schöne Stadt Nympheo zu. Wir biegen links ab zu einem Hotel. Na ja, es ist eher ein Herrenhaus mit einem riesigen Garten. Als wir parken, kann ich nur feststellen, wie surreal die Umgebung ist. Ein riesiger Garten mit einer Terrasse, auf der sich 40 Leute im Nu niederlassen könnten. Es sitzt jedoch nur eine Person dort. Ein Mann mit Panamahut, Spazierstock und Sonnenbrille, der im Schatten auf unsere Ankunft wartet. In dieser Umgebung stelle ich mir vor, dass ich Don Corleone aus Der Pate besuche. Scherzhaft schicke ich meiner Frau eine App: 'Was auch immer passiert, ich liebe dich'. Natürlich ist auch hier die Realität anders, als man denkt. Der Mann, um den es geht, ist der Besitzer des Hauses, das auch als Hotel dient. Er ist sehr gastfreundlich, engagiert und hat eine Vision. Er entschuldigt sich für sein schlechtes Englisch, aber ich spüre, dass er froh ist, dass wir hier sind.
Wunderbarer Ort zum Verweilen
In dem angrenzenden Hotel, das eigentlich eine Art Herrenhaus ist, ist Platz für etwa 30 Gäste geschaffen worden. Das Haus gehörte einem ehemaligen Chauffeur und wurde tatsächlich so restauriert, wie es eben war. Gut gepflegt, aber auch mit viel Liebe zum Detail. Ein wunderbarer Ort, um zu enden oder um von hier aus die Umgebung zu erkunden. Aber denken Sie daran: Sie müssen jedes Mal den Berg hinaufgehen. Es ist also sehr steil. Aber wenn man einmal oben ist, verschwindet alles, wie Schnee in der Sonne!
